Comapedrosa besteigen: Allein auf den höchsten Berg Andorras

Der Comapedrosa ist mit 2942 Metern der höchste Berg Andorras – und trotzdem an einem Tag machbar, ganz ohne Auto und ohne Guide. Auf die leichte Schulter nehmen sollte man ihn aber nicht: Zwischen Wildbächen, Wasserfällen und Schneefeldern geht es fast 1400 Höhenmeter nach oben.

Früh los nach Arinsal

Auch wenn der Comapedrosa auf den ersten Blick gar nicht so wahnsinnig hoch erscheint und sich gut an einem Tag schaffen lässt: Am besten geht es in aller Herrgottsfrühe los, denn ein bisschen Zeitpuffer kann am Berg nie schaden.

Ein Auto braucht man für die Anreise nicht. Praktischerweise fährt von der Haltestelle Estació Nacional in Andorra la Vella der Bus der Linie L5 die gesamte Strecke bis nach Arinsal durch, dem letzten Dorf am Fuß des Berges. Wochentags steht der Bus schon früh bereit und fährt ab 6:40 Uhr los. Ich bleibe bis zur Endhaltestelle Aparcament d’Arinsal sitzen und zahle dafür gerade einmal 1,90 € – für eine Fahrt quer durchs ganze Land. Voll gut! Schon im Bus entdecke ich die ersten anderen Wandernden mit Rucksack und Stöcken. Übernachten lässt es sich übrigens gut auf einem der Campingplätze im Land, die fast alle bestens an das Busnetz angebunden sind.

Hier geht’s los: der Eingang zum Naturpark am Ortsende von Arinsal.

Auf dem Camí de les Carboneres.

Durch den Wald

Los geht es auf rund 1570 Metern, sobald man einen Tunnel ganz in der Nähe der Bushaltestelle durchquert hat. Über eine Brücke führt der Weg zunächst entlang eines reißenden Wildbachs. Nach einer zweiten Flussüberquerung läuft man ein kleines Stück zurück, wo der erste Wegweiser schon die Richtung weist.

Von nun an geht es fast ohne Unterbrechung aufwärts, durch einen dichten Fichtenwald. Alle paar Meter sorgen gelbe Punkte an den Bäumen dafür, dass man die Orientierung nicht verliert. Nach 20 bis 30 Minuten kommt die dritte Brücke, kurz darauf noch eine. So geht es immer weiter bergauf, mitten durch die wunderschöne, beschauliche Natur.

Brücke Nummer drei.

Gelbe Punkte weisen den Weg.

Den Wasserfällen entgegen

Nach ein bis zwei Stunden werden die Bäume langsam weniger, und in der Ferne taucht ein Wasserfall auf. Ein guter Anhaltspunkt, denn genau entlang des Baches, der von ihm ausgeht, führt der Pfad bergan. Mit jedem Höhenmeter werden die Ausblicke nach unten spektakulärer.

Nach insgesamt zwei bis drei Stunden liegt plötzlich ein weites Hochtal vor einem, das zu einer ausgiebigen Pause einlädt. Auch hier helfen die beiden Wasserfälle beim Navigieren: Entlang des linken geht es später weiter, bis über die Baumgrenze hinaus. Zuvor geht es aber erst einmal ein paar sehr wohltuende hundert Meter geradeaus durch das bildhübsche Tal.

Wasserdichte Schuhe sind auf dieser Tour ein Muss, denn hier und da gilt es, Flüsschen und Bächlein zu überqueren.

Etwas oberhalb thront das Refugi de Comapedrosa auf rund 2270 Metern. Die Hütte liegt herrlich idyllisch und lädt zum Einkehren ein – nötig ist eine Übernachtung dort aber nicht, wenn man früh genug aufsteht. Ich laufe nur vorbei.

Über die Baumgrenze

Bald schon verwandelt sich das Rauschen der Bäche in eine gespenstische Stille. Dort, wo nur noch Gräser und Steine das Bild bestimmen, ist der Estany Negre nicht mehr weit. Zum Glück ist das Wetter den ganzen Tag über konstant gut und der Himmel wolkenlos. Gut so, denn Schutz vor Regen gibt es in der zweiten Hälfte des Anstiegs so gut wie keinen.

Schmelzwasser zwischen den Schneefeldern.

Oberhalb der Baumgrenze regieren Fels und Flechten.

Und dann: Schnee! Mit Schneefeldern hätte ich wirklich nicht gerechnet, schließlich ist es Juni und damit eigentlich Sommer. Kaum ist die Schneegrenze erreicht, wird es noch einmal stiller. Beinahe magisch ist das, und sehr kontemplativ. Mit wasserdichten Wanderschuhen kommt man aber trotzdem gut voran. Man muss nur langsam und vorsichtig sein und läuft am besten in den Fußspuren der anderen Wandernden. Stöcke sind hier auf jeden Fall eine gute Idee – ich hatte selbst keine dabei und habe mich eben umso vorsichtiger bewegt.

Winzig klein auf dem Schneefeld.

Immer schön in den Fußspuren bleiben.

Der letzte Anstieg

Nach oben führen mehrere Wege, und kurz vor dem Gipfel wird es einigermaßen schwierig, den richtigen im Auge zu behalten. Zwischen Schotter und Schnee ist der Pfad nicht immer gut zu erkennen. Hier hilft eine Offline-Karte auf dem Handy enorm bei der Orientierung. Ganz voll ist der Weg zwar nicht, trotzdem tut es gut, hier und da andere Wandernde zu erspähen, denen man folgen kann.

Auf dem Gipfel

Nach den letzten Höhenmetern bin ich vor allem eins: erleichtert. Endlich oben! Mit vielen Fotopausen habe ich mir ordentlich Zeit gelassen und stehe nach rund sechs Stunden auf dem Gipfel. Wetter und Stimmung sind super, um mich herum tummeln sich viele andere glückliche Wandernde. Und die Blicke hinab ins Tal führen mir mal wieder vor Augen, wie klein wir Menschen im Vergleich zur gewaltigen Natur doch sind. Auf der einen Seite reicht die Aussicht bis nach Spanien, auf der anderen bis nach Frankreich.

Zurück ins Tal

Für den Abstieg nehme ich den östlichen Weg, der etwas weniger steil ist und direkt am Estany Negre herauskommt. Die Beine sind inzwischen ordentlich schwer, vor allem das Navigieren auf dem losen Schotter geht in die Knochen. Umso froher bin ich, unten noch den letzten Bus zurück nach Andorra la Vella zu erwischen, wo mich die Zivilisation am selben Abend wiederhat.

Super, dass Andorra so klein ist und man an einem einzigen Tag so intensive Erlebnisse haben kann. Mein Fazit: herausfordernd, aber total machbar – auch allein und ohne Guide.

Variante: Zwei Tage mit Übernachtung im Refugi

Wer es entspannter angehen möchte, teilt die Tour auf zwei Tage auf und übernachtet im Refugi de Comapedrosa auf rund 2270 Metern. Bewirtschaftet ist die Hütte von Mitte Juni bis Mitte September, dann gibt es 48 buchbare Plätze. Außerhalb dieser Zeit steht ein kleiner unbewirtschafteter Bereich mit sechs Plätzen offen. Nach der Renovierung 2026 sind außerdem erstmals Öffnungen im Winter geplant. Reservieren sollte man im Sommer rechtzeitig.

Beste Reisezeit

Am entspanntesten ist die Tour im Hochsommer, etwa von Juli bis September. Im Juni muss man oben noch mit Schneefeldern rechnen – so wie ich.

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